Как сделать фундамент под гараж мы и рассмотрим сегодня. Ведь от этого будет зависеть не просто сохранность машины, но и долговечность самой конструкции.
Фундамент под гараж из бруса и фундамент для каркасного гаража может быть сделан столбчатый, особенно он будет выгоден в некоторых вариантах, о которых мы расскажем ниже. Его конструкция сильно отличается от других видов фундамента.

Особенности столбчатого фундамента

По сравнению с другими видами фундамента, столбчатый обладает рядом уникальных преимуществ. Во-первых, это одна из самых бюджетных конструкций, которую можно применять, как уже упоминалось, при строительстве небольших помещений.
Кроме этого, к положительным характеристикам следует отнести:

Возведение не занимает много времени. Это особенно выгодно если у вас и не такая большая площадь;
Возможность сооружения фундамента на влажных грунтах и мерзлых. Это прекрасно вас спасет при высоком уровне грунтовых вод;
Долговечность и надежность;
Несложно возвести своими руками строителю без специального опыта.

Столбчатый фундамент и его разновидности:

Из любых блоков;
Из асбестовых или металлических труб;
С ростверком;
Ленточно-столбчатый.

Преимущества и недостатки

Данная конструкция может и не подойти в некоторых случаях. Давайте посмотрим все положительные и отрицательные стороны.

Преимущества преобладают. Поэтому стоит их учесть, если вы решили заняться возведением небольших строительных объектов.

Изготовление столбчатого фундамента

Монтаж блочного фундамента и его армирование

Для изготовления такого вида фундамента используются керамзитобетонные блоки или из тяжелого бетона:

Они выкладываются друг на друга до уровня требуемой высоты, скрепляются с помощью обычного цементного раствора. На возведение одного столба приблизительно понадобится от 4 до 5 блоков, размер которых должен быть 20х20х40 см.
Необходимо учесть, что при сооружении столбчатого фундамента из блоков в бетонный раствор уже нельзя добавлять воду. Такая консистенция может ослабить реакцию сцепления раствора с поверхностью строительного материала.
Столбчатый блочный (20х20х40) фундамент самостоятельно возводится таким же способом, как и из асбестовых труб. При постройке необходимо добиться, чтобы все столбы имели единый уровень.
Для этого можно использовать отвес и веревку. В случае неточности укладки всех блоков, в будущем уже практически невозможно будет исправить перекосы.
Когда столбчатый фундамент закладывается на глубину более 1 м, для его сооружения сначала необходимо соорудить опалубку и распорки для досок. Ямы под столбы в данном случае должны быть широкими, чтобы возвести в них дополнительные опоры.
Для этой ситуации также имеется полезная рекомендация. Для избегания в будущем просадки столбов, в яму под них закладывается железобетонная «подушка».

Внимание: В случае возведения столбчатого фундамента для каркасных зданий своими руками, советуется применять кирпичи, блоки, асбестовые трубы с заливкой бетоном.
Каркасные одноэтажные постройки, в отличие от кирпичных, снижают нагрузку на их основание. В представленном случае фундамент создает жесткую раму, которая станет устойчивой подошвой каркаса.

Ещё один метод сделать фундамент под каркасный гараж – основа из свайно-винтового фундамента. Преимущество такого основания состоит в том, что его можно закладывать даже на неровных участках.
В основе свайно-винтового фундамента выступает труба с заостренным наконечником и насечкой, ввинчивающаяся в грунт соответственно сваям.
При возведении гаража из блоков или кирпича своими руками необходимо возвести прочный и надежный столбчато-ленточный фундамент. В данном случае возводится столбчатое основание, в верхней части которого сооружается ленточный.

Этапы работы по строительству ленточного фундамента

Итак:

Вырываем траншею по периметру столбчатого основания и делаем подушку;
Сооружаем опалубку из любого материала;
Армируем скважину, используя металлические стержни в вертикальном направлении (концы вывести на 15 см за границы фундамента для сооружения ростверка);
Проволокой, диаметром 6 мм, сделать горизонтальные перемычки;
Заливаем бетонный раствор (слой 20 см);
Утрамбовываем смесь с помощью глубинного вибратора;
В качестве гидроизоляции покрываем рубероидом (на более влажных участках покрываем двумя слоями гидроизоляции).

Армирование

Ростверк — жесткая подошва, распределяющая равным образом вес объекта строительства на столбы фундамента. Такая подошва имеет два вида: низкая (подземная) или высокая (наземная).
Преимущественно ростверк сооружают на фундаменте мелкого заглубления.

Чтобы возвести столбчатый фундамент с таким строительным элементом своими руками необходимо:

Соорудить опалубку с необходимой высотой;
Внутрь её заложить армирующий каркас из прутьев, диаметром 14 мм;
Ростверк заливаем бетонным раствором небольшими порциями;
Каждая порция заливки раствора трамбуется.

Во избежание не смещения каркаса опалубки рекомендуется через каждые 70 см в почву грунта вбить ребра и закрепить затяжкой к верхней части конструкции. Когда бетонный раствор застыл полностью, можно заниматься гидроизоляцией ростверка.

Мастера дают несколько советов для качественного выполнения работы. В случае возведения своими руками столбчатого фундамента под гараж, рекомендуется воспользоваться интересным, эффективным и проверенным временем методом.
С помощью его применения можно не только сократить количество свай, но и сэкономить деньги.
Итак:

Подготовляя скважины под столбы, в их нижней части необходимо сделать небольшое расширение. Благодаря этому увеличится подошва фундамента. Во время исполнения таких работ поможет плуг, который устанавливается на бур.
После этого яму необходимо залить бетонным раствором. В результате получается прочная и надежная основа под будущее возводимое здание .

Внимание: Стоит взять во внимание, что подобное расширение нижней части скважины до 45 см сократит количество столбов для фундаментов в шесть раз. Согласитесь, это существенная экономия.

Для возведения столбчатого фундамента под помещение рядом с гаражом, во внимание берем один немаловажный момент. Между пристройкой и основным зданием оставляется зазор в 4 см.
В результате этого исключается возможность перекоса фундамента при оседании постройки, возведенной на рыхлой почве. Между глубиной закладки фундамента для веранды и основным фундаментом не существует разницы.

Как правильно сделать и правильно его просчитать вы знаете. Фундамент под гараж видео поможет вам более детально разобраться в деталях строительства.
А инструкция всегда должна быть под рукой. И самое главное не торопиться во время проведения разметки. Ведь она довольно важный момент.

Каркасная конструкция зданий различного назначения, является легким сооружением, которое не требует строительства сложных и материалоемких фундаментов. К таким сооружениям относятся и гаражи каркасной конструкции, вне зависимости из какого материала выполнен каркас (профильная труба, пиломатериал, ЛТСК конструкции).

Фундамент под каркасный гараж

Фундамент под каркасный гараж может иметь следующую конструкцию:

Ленточный. Обычно используется при строительстве капитальных строений с глубиной заложения ниже уровня промерзания в регионе строительства. Для легких конструкций – применяют ленточный, мелко заглубленный фундамент.
Столбчатый. В своей основе предполагает устройство железобетонных или кирпичных столбов. Столбы располагаются по углам строения, в местах прохождения стен и иных конструкций, а также в иных местах, в зависимости от геометрических размеров строения.
Свайный. В зависимости от типа свай (железобетонные или винтовые), применяются различные технологии по монтажу последних. Это забивка – для ж/б конструкций и завинчивание – для металлических винтовых свай.

Как уже писалось выше – каркасная конструкция, это легкая конструкция, поэтому вполне допустим вариант строительства каркасного гаража без фундамента. Это, правда, сопряжено с определенными рисками (сезонная деформация конструкции, воздействие ветровых и снеговых нагрузок и т.д.), но, тем не менее, такой вариант строительства каркасного гаража своими руками вполне возможен.

Тип фундамента определяется на стадии проектирования гаража, составления плана и выполнения предварительного подсчета потребности материалов и их стоимости. Для того чтобы правильно сделать выбор, необходимо изучить достоинства и недостатки каждой конструкции, потребность в материалах и механизмах, а также подсчитать необходимые трудозатраты.

Какой тип выбрать?

У каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы, поэтому каждый застройщик выбирает для себя индивидуально, в зависимости от технических и материальных возможностей, какой фундамент построить.

Ленточный, мелко заглубленный фундамент

Конструкция ленточного, мелко заглубленного фундамента, выглядит следующим образом:

Достоинства конструкции:

Низкая, по отношению к нормально заглубленному типу, стоимость материалов и работ;
Не продолжительные сроки выполнения работ;
Простота выполнения монтажных работ;
Отсутствует потребность в использовании специальной техники;
Обладает запасом несущей способности, при дальнейшем строительстве легких конструкций;

Недостатками являются:

Не возможность устройства на пучинистых грунтах;
Подверженность негативному воздействию близко залегающих грунтовых вод.

Определяется ширина ленты фундамента. Данная величина выбирается застройщиком индивидуально, в зависимости от размеров гаража и финансовых возможностей.
По периметру гаража роется траншея. Ширина траншеи больше ширины ленты фундамента на 200 мм, глубина траншеи – 500 мм от поверхности земли.
Из пиломатериалов изготавливается опалубка сооружаемого фундамента. Нижний край опалубки должен быть ниже поверхности земли не менее чем на 100 мм. Верхний край – определяет размер ленты фундамента и находится над поверхностью земли на высоте не более 700 мм. Верхний край опалубки монтируется в горизонтальной плоскости, для этого используется строительный уровень, нивелир или теодолит.
В траншею засыпается песчано-гравийная смесь либо песок, крупной или средней фракции. При его укладке выполняется послойная трамбовка. Толщина слоя трамбования – 200 мм. Во внутренне пространство опалубки ПГС не засыпается.
Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Соединение арматуры выполняется с использованием вязочной проволоки, пластмассовых фиксаторов или кирпича, используемых для подкладки под нижние прутки арматуры.
В подготовленную опалубку заливается бетон марки М250 или М300.
По верхнему слою бетона, после его затвердевания, укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки и засыпка траншеи ПГС могут выполняться в обратной последовательности. Это зависит от желания застройщика.

Столбчатый фундамент

Каркасный гараж на столбчатом фундаменте

Конструкция столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

На данной схеме:

Обсадная труба.
Бетон.
Бетонная опора.

Достоинствами данной конструкции фундамента являются:

Низкая стоимость, по сравнению с иными, более сложными конструкциями;
Не подвержен воздействию пучинистых грунтов и грунтовых вод.

Недостатки:

Нельзя использовать при строительстве тяжелых сооружений;
Не обладает достаточной прочностью к перемещению в горизонтальной плоскости.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

Осуществляется планировка участка строительства, снимается плодородный слой почвы;
Выполняется разметка участка. Отмечаются углы строящегося гаража, места установки ворот и промежуточных столбов. Промежуточные столбы устанавливаются через 2,5 – 3,0 метра между угловыми столбами, на прямых участках периметра сооружения. Выбирается вариант и способ устройства столба. Это может быть:

Обсадная труба – используются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 250 – 400 мм и толщиной стенки не менее 25 мм;
Использование деревянной опалубки;
Использование пеноблоков или кирпича.

В зависимости от выбранного варианта устройства столба, выполняются работы по его устройству.

При использовании обсадной трубы:

Подготовленные трубы нарезаются. Их длина должна быть не менее 1,5 метров.
Изготавливается арматурный каркас. Размеры каркаса определяются исходя из размеров обсадной трубы.
При помощи бурильно-крановой машины (БКМ) выполняется высверливание котлованов под столбы, требуемого диаметра.
В изготовленные котлованы устанавливаются обсадные трубы, в которые помещается арматурный каркас.
В обсадную трубу заливается бетон, при этом используется глубинный вибратор.

При использовании деревянной опалубки:

Копается котлован. Работа может выполняться экскаватором или вручную.
На дне котлована монтируется опалубка для устройства бетонной опоры. Опора шире столба.
В опалубке опоры монтируется арматурный каркас, с таким расчетом, чтобы были предусмотрены выпуски, для крепления к нему каркаса столбов.
Опоры заливаются бетоном.
Изготавливаются каркасы столбов, после чего они крепятся к выпускам каркаса бетонных полушек.
Вокруг смонтированных каркасов столбов монтируется опалубка столбов.
В подготовленную опалубку заливается бетон.

При использовании кирпича или пеноблоков:

Работы выполняются, как и при использовании деревянной опалубки, до момента заливки бетоном подушек.
На верхнюю поверхность подушек укладывается 2 слоя гидроизоляции;
Выполняется кирпичная кладка, от бетонных полушек, до отметки высоты фундамента над поверхностью земли. Кладка столбов выполняется не менее, чем в 1,5 кирпича.
Выполняется гидроизоляция кладки специальными мастиками или составами.
Для создания устойчивости фундамента в горизонтальной плоскости, осуществляется монтаж ростверка. Ростверк может выполняться из металла, дерева или железобетона. Материал выбирает застройщик, в зависимости от материала каркаса сооружаемого объекта.

Свайный фундамент

Свайный фундамент для каркасного гаража

В конструкции свайного фундамента могут быть использованы:

Винтовые сваи:
Железобетонные сваи:

Данные типы свай различаются по конструкции, геометрическим размерам, способам монтажа и условиям применения.

Достоинства использования свайных фундаментов:

Возможность использования на подвижных грунтах;
Все сезонность выполнения работ;
Возможность устройства фундамента на склоне;
Минимальные подвижки при усадке строения;
Надежность конструкции.

Недостатками являются:

Монтаж производится с помощью специальной техники (ж/б сваи) или приспособлений (винтовые сваи);
Не рекомендуется при возможных подвижках грунта в горизонтальной плоскости;
При повреждении сваи невозможно вычислить ее повреждение;
Для ж/б свай, обладающих значительным весом – тяжелый, в физическом отношении, монтаж конструкций.

Как уже было написано выше, каркасный гараж, это легкая конструкция, поэтому вариант устройства свайного фундамента с использованием железобетонных свай – не соответствует типу и характеру постройки, поэтому не будет рассматриваться.

Строительство фундамента, с использованием винтовых свай, выполняется в следующей последовательности:

Осуществляется планировка и разметка участка, как в случае устройства столбчатого фундамента;
В размеченных местах производится ввинчивание свай в слой грунта;
После завинчивания всех свай, с помощью нивелира или теодолита, отмечаются высотные отметки, с таким расчетом, чтобы все головные части свай были в одной плоскости;
По сделанным отметкам выполняется обрезка свай;
Во внутреннее пространство заливается бетон;
На головные части сваи привариваются оголовники;
По оголовникам осуществляется монтаж ростверка. Ростверк, как ив варианте столбчатого фундамента, выполняется из материалов выбранных застройщиком.

Из рассмотренных вариантов устройства фундамента и технологий его монтажа видно, что для того, чтобы сделать правильный выбор – нужно тщательно все изучить и рассчитать, после чего остановиться на той, или иной конструкции.

Каркасная постройка считается наиболее удобным вариантом для обустройства гаража. Среди её достоинств – простота монтажа и возможность выполнить работу своими руками за относительно короткие сроки. В то же время перед мастером встаёт важный вопрос – какой фундамент под каркасный гараж лучше. Поэтому стоит рассмотреть, что необходимо учесть перед началом строительства, и какие подготовительные работы нужно провести? Важно знать правила закладки основных типов фундамента.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

ленточный;
свайный;
монолитная плита.

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки. Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Другой вариант изготовления ленточного фундамента для гаража можно увидеть в следующем видео:

Монолитная плита для каркасного гаража

В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.

К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.

Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.

При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной. Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона.

На заливку монолитной плиты требуется много времени и сил. Если процесс не был завершен в течение одного дня, фундамент требуется накрыть гидроизоляционным слоем. Продолжить работу следует не позже, чем через 12 часов. Если срок упущен, возобновлять заливку фундамента можно только через 5 дней.

Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

набивные;
винтовые.

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

железобетонные;
стальные;
деревянные.

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Обязательным условием при установке свай является погружение их в грунт вертикально. Этот параметр проверяется особенно тщательно после завершения работы.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.

Как оборудовать пол

При использовании ленточного или свайного фундаментов важным этапом работ является оборудование пола. Чаще всего для обеспечения прочности применяют метод цементной стяжки. При таком выборе сначала необходимо оборудовать смотровую яму, выкопав углубление нужного размера и закрепив стены сооружения.

Сначала пол засыпается гравием, который выполняет функцию дренажа. Этот слой требуется уплотнить. Иногда это делается при помощи пресса. При достаточном количестве времени на строительство, можно дать возможность гравию прийти в нужный вид естественным путем, на время приостановив работу. Для следующего слоя необходим песок, который также требует утрамбовки.

Поверх дренажного слоя укладывается гидроизоляция, а затем следует теплоизоляция. Этот этап особенно важен, если работать в гараже предстоит и в зимние месяцы. Перед заливкой цемента устанавливают сварную сетку в качестве арматуры. Для завершения работы остаётся дождаться высыхания раствора.

Выбор фундамента под каркасный гараж зависит от типа грунта и особенностей сооружения. Специалисты чаще рекомендуют использовать для подобных конструкций ленточный фундамент. Здесь применимы свайные основания или монолитная плита. Независимо от выбора главное, соблюсти технологию обустройства фундамента, чтобы построенный гараж прослужил, как можно дольше.

Каркасный гараж – один из самых простых вариантов строительства подсобного помещения для хранения автомобиля. Он не только прост технически, но также обходится дешевле кирпичных или бетонных стен. Ценовая и техническая доступность – вот главные преимущества каркасных строений. Как самостоятельно? Какие особенности важно учесть для надёжного и правильного строительства?

Виды каркаса

Каркасные гаражи могут быть выполнены из различных материалов – дерева, OSB, шиферных асбестоцементных листов, пластикового сайдинга, металлических панелей. В зависимости от материала каркасных элементов и стен, гаражи делят на следующие виды:

Деревянные строения – в них в качестве опор чаще используют деревянные балки или брёвна, а в качестве стеновой обшивки – обрезные и необрезные доски, вагонку, панели из древесных материалов. Как правило, деревянные коробки возводят при работе с «тем, что есть», когда постройка строится из подручных средств, имеющихся в наличии – деревянных панелей, досок. Деревянные стены требуют качественной защиты от влаги и намокания. Их необходимо ежегодно красить или покрывать лаком. А также периодически менять подгнившие испорченные доски, ставить взамен новые деревянные панели.
Металлические – наиболее частные виды каркасных строений для хранения авто. В них в качестве опор используются металлические углы, швеллера, балки. В качестве стеновой обшивки – металлические листы. Это могут быть профилированные листы металла или ровный прокат. Для того чтобы построить каркасный гараж своими руками из металла, необходимо иметь в наличии сварочный аппарат и уметь работать с дуговой сваркой.

На заметку

Возможны смешанные варианты. Деревянные балки могут быть опорой для пластиковых панельных стен. Он может быть обшит асбестоцементными листами (плоским шифером).

Подробнее о строительстве гаража каркасного из разных материалов – на видео.

Строительство каркасного гаража

Чертёж каркаса и будущей постройки необходим начинающим строителям. Он также нужен для расчётов расхода строительных материалов – опорных балок, стеновой обшивки, кровельных панелей. Можно пользоваться готовыми чертежами гаражей, типовыми решениями, которые приводятся в различных рекомендациях по строительству каркасных гаражей своими руками, в пошаговых инструкциях. Или обратиться к специалистам и заказать расчёт и чертёж вашего гаража с индивидуальными размерами, требуемой конструкцией.

Развернутый чертеж.

В должен быть рисунок-эскиз будущего каркаса.

Эскиз-рисунок каркаса.

Также должен быть чертёж с указанием размеров всех каркасных элементов, расстояния между ними и способов крепления между собой. Также в чертеже указывается вид и размеры панелей стеновой обшивки, и способы её крепления к стойкам каркаса. Оговаривается материал размер кровельных листов, а также шаг-расстояние кровельных лагов. Правильно составленный чертёж со всем размерами может использоваться в качестве инструкции к строительству гаража.

Фундамент

Строительство каркасного гаража начинается с проектирования. А работы по его возведению начинаются с закладывания фундамента. Стены будущего гаражного строения могут быть лёгкими и холодными, но основание должно быть глубоким (при наличии смотровой ямы) и прочным.

Чаще всего в качестве основы под каркасный гараж используют фундаментную плиту. Она имеет достаточные показатели прочности, и укладывается в короткие сроки. Однако при этом отличается весом и требует работы погрузочно-разгрузочной техники. При использовании подъёмного крана плита укладывается на место будущего подсобного строения в течение часа.

Плита фундамента.

Перед укладыванием плиты проводят подготовительные работы — разравнивают грунт, при необходимости делают небольшое углубление или наоборот, приподнимают будущее, выполняя насыпь. При укладывании бетонной плиты в яму её дно предварительно отсыпают слоем песка – для отвода грунтовой воды, в качестве дренажного слоя. Если же плита укладывается поверх грунта без заглубления, или на возвышенном месте, то достаточно разровнять и утрамбовать землю.

Готовую фундаментную плиту используют в том случае, если под гаражом нет необходимости сооружать смотровую яму. Если же есть необходимость в традиционной гаражной яме, то сначала сооружают её, и только после – приступают к фундаменту, стенам и крыше.

Яма для гаража обустраивается в виде грунтового заглубления необходимой длины, ширины и глубины. Её стены выкладываются кирпичом, или отливаются бетоном, дно также выкладывают небольшой бетонной плитой. После обустройства ямы – приступают к заливке основной фундаментной плиты.

Монолитный фундамент со смотровой ямой.

Для подготовки грунта к заливке дно будущей плиты отсыпают песком. После этого песок проливают водой и трамбуют. Поверх — выкладывают каркас будущего фундамента – из металлической арматуры, сетки, проволоки, по периметру фундамента сооружают опалубку. После – льют бетон.

На застывание фундаментной плиты дают месяц. Наступать на плиту основания можно уже через сутки. Бетон будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека и проводить дальнейшие строительные работы. А вот ставить автомобиль можно только после набора окончательной прочности – через 28 календарных дней.

На заметку

Если работы выполняются в жару, то поверхность бетона накрывают мокрой холстиной, для того чтобы предупредить чрезмерное её высыхание и растрескивание плиты из-за быстрого испарения влаги с его поверхности. Периодически, по мере высыхания, холст смачивают водой, для поддержания влаги в поверхностном слое бетона.

Поверхность гаражной плиты должны быть влагостойкой. При постановке машины с её колёс и днища будет сливаться вода. Проникая в поры бетона, при замерзании капли влаги будут расширять поры, инициировать растрескивание поверхности. Поэтому перед заливкой бетона в смесь добавляют влагостойкие компоненты типа Пенетрон, Аквастоп. При установки готовой фундаментной плиты её поверхность пропитывают водостойкой смесью.

Сборка каркаса

Под гараж начинается с обустройства вертикальных опор. При этом опоры могут бетонироваться в плиту фундамента в процессе заливки, или могут быть прикреплены к бетонному основанию на анкерные соединения, вместе с нижней обвязкой. Наиболее качественный и надёжный вариант – бетонирование стоек с заглублением в фундаментную плиту и грунт. Его используют для строительства на открытых местах с большой ветровой нагрузкой. Он требует сооружения ямы для каждой опоры и её отдельное цементирование.

Стойки в грунте с бетонированием.

Более простой и доступный вариант – использование нижних лаг и крепёжных элементов. В этом способе вертикальная опора не заглубляется в грунт, а крепится с помощью металлического уголка к бетонному полу или деревянной балке, которая выполняет роль нижней обвязки. Такую балку предварительно крепят к плите фундамента, и после – устанавливают на неё опоры каркаса.

Поверх вертикальных несущих опор кладут верхние горизонтальные лаги. На них – сооружают перекрытия под крышу. Сама крыша сооружается из кровельных листов, которые укладывают поверх лаг перекрытия (элементов кровельного каркаса). Нижний ряд кровли укладывается с небольшим свешиванием.

Его край должен выходить за периметр строения на 50-60 см. Такой свес крыши предупреждает излишнее намокание стен и этим обеспечивает их сухость, долговечность и отсутствие влаги, плесени в гараже. Минимальный размер карниза, до полуметра, гарантирует защиту стен от слива сточной дождевой воды.

На заметку

Сборка каркаса с помощью резьбовых элементов обеспечивает возможность демонтажа гаража и его переустановки на другом месте. Каркасный гараж при необходимости может быть разобран, если крепления будут выполнены с помощью болтов, шурупов. Сборка на болты и шурупы обеспечивает возможность демонтажа стен, крыши и каркаса гаражного строения.

Подробнее о соединении опор каркасного гаража – на видео.

Виды крыш

Кровля гаража может быть выполнена в виде одно- или двускатной конструкции. Для выполнения работ своими руками при минимальном строительном опыте проще соорудить крышу односкатной. В таком случае слив дождевой воды будет осуществляться в одну сторону гаражного строения. Для того чтобы равномерно распределить слив на обе стороны гаража, конструкцию крыши делают двускатной.

Односкатная кровля.

Для сооружения односкатной крыши стены гаража выполняют разными по высоте. Одну стену поднимают выше другой на 300, 400 и более мм. Разница в высоте стен определяет угол наклона крыши, который, в свою очередь, зависит от количества снеговых осадков в зимний период года.

На заметку

Угол наклона кровли определяется количеством осадков в зимнее время. Чем больше снега, тем больше должен быть угол ската крыши. Для регионов с умеренным климатом и средним количеством снежных осадков угол наклона кровли выбирают 20-25°. Для тёплых зим с небольшим количеством снега достаточно 10-15°.

При разнице высоты стен 300-400 мм и ширине гаража 3 м кровля получает наклон на 10-15°. Что достаточно для скатывания снега в регионах с умеренным количеством осадков. Для постройки гаража в зонах с большими снеговыми осадками угол наклона кровли делают большим, до 30°.

Односкатная крыша сделанная по каркасной технологии.

После сооружения каркаса приступают к навешиванию кровельных элементов. Пошаговая инструкция к каркасному гаражу регламентирует правила монтажа кровельных панелей. Работу начинают с укладывания нижнего ряда листов кровли. Поверх – кладут листы следующего ряда. Последним укладывают верхний ряд, расположенный вдоль приподнятой стены. Таким образом, листы кровли перекрывают друг друга и не допускают попадания влаги внутрь гаражного пространства во время дождя, снегопада.

Для сооружения собирают из треугольных каркасных элементов. Их размер определяется шириной гаража и углом наклона крыши. Треугольные элементы собирают на земле и после – поднимают на крышу. Здесь их устанавливают на верхней обвязке стен. Поверх готового кровельного каркаса – укладывают шифер или металлический профиль.

Отделка

Внутренняя отделка подсобного помещения часто отсутствует вовсе. Особенно если гараж строят без утепления. Реже, при обустройстве тёплого гаража, возникает необходимость закрыть изолирующий материал от внутреннего пространства. В таком случае, становится необходимой и обязательной.

К материалу внутренней обшивки стены не ставят требования влагостойкости. Поэтому часто используют панели из отходов деревянного производства (OSB, ДСП) или листы фанеры. При необходимости, выполняют встроенные в стену полки, шкафы, крепя их к опорам гаражного каркаса.

Утепление

Необходимость утепления встаёт тогда, когда зимой в гараже необходимо проводить какие-либо работы. Или когда планируется обустройство тёплого гаража с возможностью сушить днище машины после езды в холодное и мокрое время года.

Утепление своими руками.

Утепление гаража отличается от аналогичных работ в жилых строениях выбором теплоизолятора. Если в жилых помещениях важно обеспечить здоровый микроклимат, обустроить естественную циркуляцию воздуха, то в гаражное утепление выполняется проще. Можно обойтись принудительной периодически работающей вытяжкой. А также использовать менее полезные и более дешёвые утеплители – пенопласт и стекловату.

При утеплении стекловатой её располагают между вертикальными стойками. Благодаря сжимаемости она легко удерживается в распоре. Толщина ватного утеплителя определяется уровнем зимних температур. Для жилых строений при средней температуре -10°C выбирают толщину ватного утепления до 100 мм. Для гаражей и других подсобных помещений выбирают толщину до 50 мм.

На заметку

При утеплении стекловатой важно учесть, что со временем материал может просесть. В местах провисания стекловаты будут формироваться «мостики холода», через которые будет «утекать» тепло.

Утепление пенопластом не имеет недостатков использования стекловаты. Пенопласт со временем не оседает и не теряет свою форму. При этом он достаточно недорого стоит, что делает его популярным материалом каркасного гаражного утепления.

Если жилые помещения не рекомендуют изолировать пенополистиролом из-за возможных вредных испарений, то для гаражного пространства этот вид утеплителя является оптимальным. Он недорого обходится, легко монтируется и длительно работает в качестве теплоизолятора, удерживая тепло внутри строения.

При монтаже пенопласта между стойками каркаса образуются щели. Это объясняется с жёсткостью пенопластовых плит. Образовавшиеся монтажные щели задувают пеной.

Виды гаражных ворот

Каркасные гаражи на фото отличаются конструкцией въездных ворот. Традиционно ворота гаража выполняют распашными двустворчатыми. Однако возможны и другие конструкции. Какими могут быть гаражные ворота?

Ворота.

Распашные – традиционная форма ворот в виде дверей, которые распахиваются, открываются наружу помещения. Наиболее простая и доступная в строительстве своими руками конструкция. Открывается в ручном режиме.

Раздвижные – усовершенствованная форма въезда в гараж, которая может быть дополнена автоматическим устройством. В таком варианте дверь гаража отъезжает по рельсам в сторону при подаче сигнала с дистанционного устройства.

Также возможны подъёмно-роллетные конструкции, однако их стоимость значительно выше, поэтому они реже используются в каркасных конструкциях.

Для обеспечения устойчивости строения и недопущения перекосов и просадок, требуется наличие надежного несущего основания. Поэтому для того, чтобы узнать, какой нужен фундамент для гаража из пеноблоков, и правильно выбрать вид конструкции, следует учесть технические и физические свойства пенобетона, из которого будут возведены стены.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м 3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Для возведения несущих стен должны использоваться блоки с удельным весом не менее 750 кг/м 3 . Более легкий материал применяется для возведения внутренних перегородок и в качестве утеплителя.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

низкий коэффициент теплопроводности;
хорошие звукоизоляционные показатели;
уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Конструктивные особенности гаражных фундаментов

При планировании строительства фундамента для гаража из пеноблоков своими руками, следует учитывать, что его конструкция должна предусматривать:

возможное наличие погреба и осмотровой ямы для выполнения ремонта или профилактического обслуживания машины;
необходимость устройства прочного покрытия пола, на котором будет стоять автомобиль;
повышенную нагрузку на несущую основу вследствие размещения транспортного средства и стеллажей для инструмента, материалов и запасных частей.

Вход в погреб можно сделать через отдельный люк или прямо из смотровой ямы.

Если погреб делается по всему периметру гаража, то вместо ямы в полу устраивается продольный проем, а вместо ее пола устанавливаются подмости.

В качестве перекрытия монтируется армированная монолитная плита. При отсутствии подземных помещений можно залить бетонную стяжку по подушке из щебня или гравия. В качестве напольного покрытия используют линолеум, резину или полимерные наливные полы.

Виды фундаментов, применяемых при возведении гаражей

Для строительства, в зависимости от условий, выбирают один из следующих видов основания:

плитный;
свайный.

Выбор фундамента под гараж из пеноблоков делают в зависимости от таких факторов как:

вес всех строительных материалов, автомобиля и стеллажей.
наличие погреба и смотровой ямы;
характеристики и тип грунта;
расположение верхнего уровня грунтовых вод;
глубина промерзания почвы.

Поскольку проектирование фундаментов является сложной инженерной задачей, то изыскания, расчет конструкции, черчение и подбор материалов лучше всего поручить квалифицированному специалисту.

Определение типа грунта.

Виды грунтов.

Ленточный фундамент

Это самое простое и распространенное основание для гаража. Он представляет собой сплошную ленту из бетона или каменных материалов, которая располагается по всему периметру строения.

В зависимости от наличия погреба, а также характеристики почвы, он может быть или . Второй вариант применяется на пучинистых, песчаных и торфяных почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод и при отсутствии погреба. Глубокий фундамент делают в случае устройства погреба по всему периметру.

Схема ленточного фундамента.

Глубина фундамента мелкого заложения не превышает 700 мм и должна находиться как минимум на 500 мм выше уровня залегания грунтовых вод. При глубоком заложении, низ конструкции всегда должен быть ниже точки промерзания. Ширина ленты не может быть менее 250 мм.

Фундамент ленточного типа может быть построен из монолитного железобетона, бетонных блоков, бутового камня или полнотелого красного кирпича. Монолитное основание отличается повышенной прочностью. Процесс его монтажа состоит из следующих этапов:

инженерный расчет конструкции и составление чертежа;
с помощью деревянных колышков и шнура;
выемка грунта на глубину заложения фундамента;
устройство подстилающей подушки из песка и щебня;
установка опалубки;
сборка армирующего каркаса;
заливка бетона;
снятие опалубки и устройство гидроизоляции;
нерудными материалами.

Для того, чтобы защитить фундамент от грунтовых, дождевых и талых вод, по периметру гаража устраивается бетонная или асфальтовая отмостка. Перед воротами делается прочное дорожное покрытие для выезда. Для уменьшения морозного пучения, отмотку нужно утеплить и гидроизолировать.

Монолитная плита

Плитный фундамент для будущего гаража из газобетонных блоков представляет собой сплошной плоский железобетонный монолит с продольным проемом под смотровую яму. Минимальная толщина плиты — 200 мм. Построить такой фундамент можно только на ровном горизонтальном участке, при этом нижняя поверхность плиты должна быть изолирована от воздействия влаги и утеплена минераловатными матами толщиной 50 мм.

Такие конструкции целесообразны на пучинистых грунтах, поднимающихся при наступлении холодов и опускающихся в теплое время года. Это глины, суглинки, торфяники и некоторые другие, способные усиленно поглощать и удерживать влагу, типы почвы.

Для армирования бетона необходимо наличие не менее двух сеток, края которых должны быть связаны с арматурой смотровой ямы. Устройство отмостки при таком фундаменте не является обязательным.

Свайные основания

Фундаменты этого типа монтируют на слабых и подвижных грунтах, а так же при наличии существенных перепадов высот на участке застройки. Для гаражей применяют винтовые металлические сваи, которые можно закручивать вручную или при помощи механизма.

Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров, вплоть до твердых слоев грунта. После ввинчивания свай, их оголовки срезаются на одном горизонте выше уровня земли и завариваются металлическими пластинами.

Расстояние между сваями — не более 2-х метров. Опоры должны быть расположены не менее чем в три ряда по наибольшей длине строения. Сваи ввинчиваются строго вертикально, в предварительно выкопанном приямке глубиной до полуметра.

Для создания возможности кладки блоков, все сваи связываются между собой железобетонным или стальным ростверком, а пол делают из заводской или монолитной железобетонной плиты. Отмостка для такой конструкции не требуется. Перед вкручиванием металлических свай их необходимо обработать гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент

Основание столбчатого типа конструктивно напоминает свайный фундамент, но глубина заложения опорных столбов не достигает глубины промерзания, а поперечное сечение больше, чем у свай. Расстояние между столбами не может быть более 2-х метров с обязательным наличием их на всех углах.

Конструкция опор состоит из песчаной подушки, широкой бетонной подошвы и вертикально расположенного столба, который поднимается на высоту выше уровня земли. Все столбы связаны между собой ростверком, при этом обязательно наличие поперечных перемычек, которые будут дополнительно поддерживать плиту пола.

Материалом для изготовления столбов может служить железобетон, бутовый камень или полнотелый глиняный кирпич. После кладки столба, его поверхность должна быть обработана битумом. Ростверк представляет собой монолитную железобетонную балку.

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.